tailleurs italiens - Valentino & Nicola Ricci

En butinant sur la toile, j’ai découvert le site d’un tailleur italien de la région des Pouilles. Si j’ai bien compris, il s’agit de deux frères Valentino et Nicola Ricci.

Quand les épaules ne sont pas traitées exagérément à la napolitaine (je crois qu’on dit aussi « cigarette »), je trouve que leurs vestes ont une ligne très intéressante bien je sois plutôt atteint d’anglomanite aiguë.

Il y a un site www.sciamat.com et un blog http://sciamat.wordpress.com

Voici quelques exemples pour se faire une idée des poches poitrine en forme de "barque", un roulé de revers réussi ....











Messieurs, qu’en pensez-vous ? Quelqu’un les connaît-il ? des expériences à partager ?


Amator

J'aime bien...étant amateur d'épaule napolitaine (ça ne se mange pas), et possesseur d'un costume Sartoria Partenopea avec une spalla camicia, l'épaule la plus soft.
L'épaule que l'on voit sur tes photos est à mon avis une épaule napolitaine, sachant qu'il y a plusieurs types d'épaules napolitaines. Les fronces que l'on voit en haut des manches me semblent assez caractéristiques. Il semble s'agir d'une épaule con rollino, comme celle que l'on voit à gauche sur cette photo (ma veste Sartoria correspond à la veste de droite) :



Cette photo est tirée d'un article de référence sur le sujet, de Nicholas Antongiavanni, que voici

http://www.askandyaboutclothes.com/Tutorials/AntongiavanniNeopolitanShoulder.htm

Sirine, merci pour le lien et l'article tiré du bouquin The Suit est instructif même si l'auteur prend tellement de précautions oratoires ou fait preuve d'humilité que les fondements ou l'authenticité des propos manquent un peu de certitude historico-sociale mais les légendes autour des origines de telle ou telle pratique concernant le vêtement sont légions (le dernier bouton du gilet ouvert, la naissance des revers de pantalon) et participent de leur charme!

En gros, j'ai retenu que la veste napolitaine répondait à trois critères :
- une absence de rembourrage des épaules (padding) pour plus de naturel
- une tête de manche (sleevehead) plissée car large pour le confort et la liberté du mouvement ; le plissé peut être visible ou pas en fonction de la construction pratique de la tête de manche (je ne sais pas si les tailleurs disent en France "tête de manche")
- montage comme une chemise 'épaule chemise"
+ en général une poitrine drapée.

J'avais cru comprendre que l'anglais Anderson & Sheppard revendique également une épaule naturelle permettant confort et grande liberté de mouvement. Donc deux solutions, une british et une napolitaine, pour le confort et l'élégance.

Amator

Amator, tu peux expliquer ce que c'est une poitrine drapée?

Je suppose que poitrine drapée = drape cut, le drape cut étant généralement associé au style "soft" (Anderson & Sheppard et les tailleurs qui sont passés par cette école comme Tom Mahon ou Steven Hitchcock ou Edwin de Boise, ainsi que certaines maisons italiennes comme Rubinacci). Ce style aurait été inventé par Frederick Scholte.
Un certain style américain, le sack suit, le style Brooks Brothers, pourrait s'en rapprocher.
Par opposition à un style plus structuré, issue du vêtement militaire : Huntsman, Dege & Skinner etc.
Pour faire court (et en toute humilité, n'étant pas un pro), il s'agit d'une coupe plus ample, laissant plus d'aisance aux mouvements, qui épouse moins la silhouette, et des épaules qui ont généralement peu de padding.
Sauf que les choses ne sont aussi simples, puisque j'ai lu (je ne trouve plus le lien) que le drape cut n'est pas obligatoirement associé au style soft.
Voilà, n'hésitez pas à me corriger ou à développer.
Il y pas de trucs sur internet sur le sujet, j'en mets 3 :
http://moderndignified.blogspot.com/2009/11/drape-cut-suit.html
http://asuitablewardrobe.dynend.com/2009/05/drape-in-jackets.html
et dans le London Lounge sur F. SCHOLTE : http://www.thelondonlounge.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=9101

Surcouf,

J'ai cru comprendre que lorsque les tailleurs évoquent le drapé de la poitrine, il parle du galbe d'une veste, une forme bombée en quelque sorte comme moulée à la forme du torse du client. Par le jeu (enfin, le travail ou le génie de l'artisan appelé apiéceur ; il coud les différentes pièces constitutives d'une veste) des tensions des fils sur le "sandwich" (le tailleur doit nommer cet ensemble plus professionnellement) formé d'une toile de laine, d'une toile de crin de cheval et de la ouatine plus douce. C'est donc le piquage de ces toiles (avec les points de couture plus ou moins serrés ou tendus) qui créent un volume adapté à la morphologie de l'heureux propriétaire de cette veste.

J'ai appris cela en allant à l'AFT (Association Formation Tailleur) qui faisait une porte ouverte en début de semaine et montrait les étapes de fabrication d'un costume. Un des élèves tient un blog très intéressant http://stiffcollar.wordpress.com

Amator

voila un exemple, et pas des moindres (Camps étant un tailleur mythique), de que j'appelle très maladroitement le sandwich avec les différentes couches de toiles sur le tissu proprement dit d'une veste.


source de la photo : le site de camps de luca


Le galbe se fait aussi partiellement grâce au lourd fer à repasser ; pour l'anecdote le poids important des fers d'autrefois expliquerait que la profession de tailleur était mieux adaptée aux hommes qu'aux femmes réputées moins robustes.

Amator

sirine a écrit:L'épaule que l'on voit sur tes photos est à mon avis une épaule napolitaine, sachant qu'il y a plusieurs types d'épaules napolitaines. Les fronces que l'on voit en haut des manches me semblent assez caractéristiques. Il semble s'agir d'une épaule con rollino, comme celle que l'on voit à gauche sur cette photo (ma veste Sartoria correspond à la veste de droite)

Je ne comprends plus rien, je pensais que l'épaule napolitaine était celle qui était la moins marquée et plutôt dédiée au gabarit un peu large.
L'épaule plus marquée qui remonte au delà de l'épaule étant dite romaine (ou cigarette ou con rollino).

Il y avait un entrefilet à ce sujet dans le GQ du mois dernier. Je sais que cette publication est loin d'être une référence mais je l'ai lu également ailleurs même si je ne retrouve plus où.

C'est vrai que les choses ne sont toujours d'une grande clarté. La présence d'un "rollino" n'empêche pas semble-t-il que la construction de l'épaule soit plus "naturelle", suive la ligne de l'épaule et n'ai que peu de padding.
Si tu vas sur des sites de tailleurs napolitains (hélas beaucoup sont "en construction") tu observeras des épaules avec et des épaules sans. Le fait est que l'épaule sans rollino est assez recherchée ces derniers temps (sous l'influence de Kiton peut-être) et certaines maisons ont peut-être tendance à s'orienter dans ce style.

comment faire pour attribuer son vrai prénom à Valentino Ricci ?

j'ai écrit dans le titre du post "Valentini" .... un i à la place d'un o...c'est possible de corriger cette erreur orthographique ???

amator a écrit:j'ai écrit dans le titre du post "Valentini" .... un i à la place d'un o...c'est possible de corriger cette erreur orthographique ???

Tout simplement en éditant ton premier message (j'ai du faire la même manipulation pour remplacer "queue de chien" par "cravate" dans un de mes sujets).

Merci Raromatai

c'est quand même mieux de respecter l'orthographe d'un prénom notamment

Amator

amator a écrit:Merci Raromatai

Tout le plaisir fut pour moi.

sirine a écrit:
Voilà, n'hésitez pas à me corriger ou à développer.

Allons-y.
La meilleure traduction de "drape cut" me paraît être : "poitrine drapée", peu satisfaisant, ou "devant avec vagues" ? Diraient les détracteurs. Car il y en a ! Ils préfèrent les poitrines régulièrement bombées, sans plis, sans ombres.
Revenons aux ondulations.
Les bons ingrédients pour obtenir un devant "drape cut" sont les suivants : un sujet avec une poitrine plate et étroite et un entoilage très souple (genre toile de laine, la version lourde de ce qu'il y a dans les cravates, par exemple, avec un seul plastron de crin en biais et léger). Naturellement, toutes les combinaisons sont possible, pourvu que la toile, une fois terminée, soit souple, voire molle.

Dans l'exemple suivant, sans drape cut, le monsieur a une conformation athlétique et on devine l'existence de pectoraux. "Il remplit la veste" comme l'on pourrait dire.
Il mettra peut de choses dans ses poches intérieures. On peut lui faire un "drape cut" mais la veste sera trop grande, paraîtra un sac et donc ne l'amincira pas.


Dans cet exemple c'est l'inverse. Le sujet a la tête plutôt en avant et manifestement est plat de poitrine. Le jeu d'ombres nous fait bien voir le "drapé". Le devant semble faire des plis sans difficultés, on pourrait dire sans la retenue qu'exercerait une toile plus dure. Les épaules sont naturelles, il doit y avoir un peu de padding au bord pour accompagner la manche.

L'individu qui marche dans Piccadilly est connu, il s'agit du fiston Rubinacci. Là encore le "drape cut" est à l'honneur. La veste ouverte (trop ?) augmente l'effet et favorise la création des ondulations du drapé. Nous devinons que le tissu est fluide voire mou (cashmere ?). De plus, l'épaule est plutôt large pour le sujet et sans padding, ce qui concourt à l'effet recherché. On distingue bien le pli de la poitrine côté gauche. Ce Rubinacci est loin de "remplir sa veste", même avec un pull.

Voici un éminent défenseur du "drape cut", le vendeur de chez Anderson & Sheppard, tout du moins je pense le reconnaître. Le costume le trahit puissamment, surtout le gilet. Franchement, il se la pète grave.
La veste accroche mieux à l'encolure que celle du jeune Rubinacci. Ici, c'est surtout le travail des épaules qui varie. Les tailleurs, lui ont renforcé les épaules par l'adjonction de toile dans la partie haute du devant. Résultat, elles sont droites, sans déformations. Quant à la partie de la toile à la hauteur des aisselles, elle demeure souple, ce qui permet l'effet ondulatoire de la poitrine.

Dans l'exemple suivant nous pouvons voir ce qu'affectionnent ceux qui detestent le "drape cut". Manifestement ce monsieur a peu de poitrine (l'emplacement de l'aisselle est une indication) et pourtant, point d'ondulations. Cela est dû au traitement style "carrosserie de voiture" de la toile. Cela suppose une toile et un crin plus durs. L'inconvénient est que l'on peut la sentir sur le devant de l'aisselle.

Voilà, on peut dire tout cela autrement. Pour aujourd'hui ce sera comme ça.

Toutes les photos couleur proviennent du Sartorialist. La NB je ne sais plus.
Toutes ces vestes sont naturellement "hand made" et réalisées par des tailleurs. Seule celle du jeune Rubinacci pourrait ne pas l'être.
Mon costume préféré est l'A & S, of course, mais pas à cause du gilet. L'ensemble épaules, manches, col est assez réussi.
Je ne ferais pas aussi long à chaque fois, promis.

s.
ps : je me présenterai un de ces jours....

sifran a écrit:Je ne ferais pas aussi long à chaque fois, promis.

s.
ps : je me présenterai un de ces jours....

Quel plaisir de vous lire ici Silbertfran !


chato

sifran a écrit:

sirine a écrit:
Voilà, n'hésitez pas à me corriger ou à développer.

Ici, c'est surtout le travail des épaules qui varie. Les tailleurs, lui ont renforcé les épaules par l'adjonction de toile dans la partie haute du devant. Résultat, elles sont droites, sans déformations. Quant à la partie de la toile à la hauteur des aisselles, elle demeure souple, ce qui permet l'effet ondulatoire de la poitrine.

Je ne ferais pas aussi long à chaque fois, promis.

s
ps : je me présenterai un de ces jours....

Merci pour ce post passionnant qui met les idées en place et n'hésite pas à faire long, c'est érudit et captivant..

La veste de Lucca Rubinacci n'est elle pas trop grande pour lui ou trop large aux épaules ??

On doit pouvoir confirmer que le monsieur fait partie des équipes d' Anderson & Sheppard, à droite à l'arrière plan :


Je croyais que A&S était attaché à des épaules naturelles (peu ou pas de rembourrage).
"renforcé les épaules par l'adjonction de toile dans la partie haute du devant" comment cela est-il fait en pratique ? quelle "volume et surface" d'adjonction ? toile de laine? c'est très localisé?
La pente des épaules du cou à l'extrémité extérieur des épaules elles-même est-elle "naturelle" ou struturée par construction de la veste ?

Merci

Cheers

Amator

Merci Sifran pour cet éclairage. Une question : l'épaule "naturelle" est-elle nécessairement associée au drape cut ?

amator a écrit:La veste de Lucca Rubinacci n'est elle pas trop grande pour lui ou trop large aux épaules ??

Un peu des deux. On voit bien que la ligne d'emmanchure, la couture qui fixe la manche à la veste, est très en V. Ce qui indique une longueur d'épaule plus/très importante. Ce qui, bien sûr, favorise l'effet "drape cut" dont l'effet est augmenté par le port de la veste déboutonnée.

amator a écrit:On doit pouvoir confirmer que le monsieur fait partie des équipes d' Anderson & Sheppard, à droite à l'arrière plan :

C'est très beau ces modèles de clients suspendus et disposés comme dans une bibliothèque. On ne le voit pas sur la photo mais, habituellement, chaque rayonnage dispose de son éclairage propre. Je n'avais jamais vu cela auparavant. La plupart du temps les tailleurs rangent les modèles pliés sous la table de coupe.

amator a écrit:Je croyais que A&S était attaché à des épaules naturelles (peu ou pas de rembourrage).
"renforcé les épaules par l'adjonction de toile dans la partie haute du devant" comment cela est-il fait en pratique ? quelle "volume et surface" d'adjonction ? toile de laine? c'est très localisé?

Epaules naturelles peut vouloir dire "qui suit la pente naturelle de l'épaule", donc très peu de padding mais cela n'empêche pas l'adjonction de toile. Réaliser des épaules sans rembourrage aucun et presque sans renforts de toile, porte un nom : "spalla camicia". Cela ne sied pas à tout le monde et nous rapproche dangereusement de la saharienne. La morphologie du client et ses désirs sont aussi à prendre en compte, bien sûr. Donc il y a toujours quelque chose dans les épaules. Bien évidemment, chaque maison fait des choix, utilise certains procédés et ça finit par devenir un style.

amator a écrit:La pente des épaules du cou à l'extrémité extérieur des épaules elles-même est-elle "naturelle" ou structurée par construction de la veste ?

La ligne d'épaule et sa pente sont déterminée par le tailleur en accord avec le client qui, a l'essayage, peut exprimer des souhaits s'il a une idée sur la question. Par exemple, un client ayant des épaules basses et rondes, souhaitera qu'elles soient un peu plus structurées, plus carrées il sera donc fait appel au padding.
Dans cette zone, épaule, emmanchure et col, il faut naviguer entre tois notions : le souhaitable, le possible et les contraintes techniques.

sirine a écrit:l'épaule "naturelle" est-elle nécessairement associée au drape cut ?

Pas nécessairement mais c'est ce que l'on voit habituellement. En fait le "drape cut" se produit quasi naturellement chez des sujets désirant une certaine largeur de carrure sans avoir le tour de poitrine correspondant. Cela se voit dans les exemples que j'ai posté, surtout Lucca Rubinacci.

Dans l'exemple ci-dessous, ce serait Butch Cassidy and friends, quasiment tous arborent fièrement leur "drape cut". La raison de ces vagues provient selon moi d'une déformation des devants provoquée par un port de veste continuellement déboutonnées, plus commode pour consulter sa montre gousset ou pour dégainer. N'est-il pas ?

Bien le bonsoir
s.

sifran a écrit: ... équipe d' Anderson & Sheppard.... :

C'est très beau ces modèles de clients suspendus et disposés comme dans une bibliothèque. On ne le voit pas sur la photo mais, habituellement, chaque rayonnage dispose de son éclairage propre. Je n'avais jamais vu cela auparavant. La plupart du temps les tailleurs rangent les modèles pliés sous la table de coupe.

Oui, c'est très esthétique, une certaine poésie je trouve mais ça évoque aussi chez moi le séchage de feuilles de tabac qui deviendront de merveilleux cigares (j'ai beaucoup aimé ça, mais je ne fume plus du tout depuis 10 ans malgré des voyages en république dominicaine)




Tes commentaires et explications sont résolument éclairées et didactiques ; merci pour partager ton savoir
Aurais-tu une bibliographie a recommander ?

Belle journée

Amator

amator a écrit:Aurais-tu une bibliographie a recommander

Pas vraiment. En dehors des Flusser and co, il n'existe que des ouvrages techniques assez assommants, de coupe et autre. Je dirais, avec beaucoup d'immodestie, que je suis ma propre bibliothèque.

s.

Sifran, j'en profite pour te remercier de ces explications très instructives sur un sujet qui m'est aussi cher (dans tous les sens du terme) que les pompes.

reportage sympa ici http://fransboone.blogspot.com/

en images et en hollandais

Un article intéressant sur l'histoire et l'école des tailleurs napolitains où l'on peut lire, par exemple :
http://www.irenebrination.typepad.com/irenebrination_notes_on_a/2009/07/the-art-of-tailoring-the-neapolitan-school.html
"Buying a suit from a tailor guaranteed made to measure precision and style and soon the main principles of the Neapolitan tailoring schools were summarised in the following points: extended dart on the front of the jackets, soft shoulders (possibly not too padded), smooth sleeves, well-sculpted lapels that helped highlighting the figure and luxurious fabrics."

L'auteur romantique conclut qu'une veste napolitaine est aussi légère que la brise qui souffle sur le Vésuve

Pour l'anecdote, il semblerait que Valentino (ou Nicola je ne sais plus) était avocat avant de lancer Sciamàt. Encore un qui a changé de voie en cours de route

LeMonarque a écrit:Pour l'anecdote, il semblerait que Valentino (ou Nicola je ne sais plus) était avocat avant de lancer Sciamàt. Encore un qui a changé de voie en cours de route

Yes, he was.

http://www.mensflair.com/news/5-questions-to-valentino-ricci.php

Space Cowboy a écrit:

LeMonarque a écrit:Pour l'anecdote, il semblerait que Valentino (ou Nicola je ne sais plus) était avocat avant de lancer Sciamàt. Encore un qui a changé de voie en cours de route

Yes, he was.

http://www.mensflair.com/news/5-questions-to-valentino-ricci.php

Je vois que je ne suis pas le seul à chercher désespérément plus d'info à leur sujet

Le Monarque...ils seront à Milan demain 1er décembre au grand hôtel, pour des prises de commandes

amator a écrit:Le Monarque...ils seront à Milan demain 1er décembre au grand hôtel, pour des prises de commandes

Ah ben c'est dommage, pas moi. A les voir en Italie autant aller à Bari pour les voirs sur leur lieu de travail et renouer avec mes racines de terroni

sans les boutons dorés qui donnent un côté amiral-salle-favart et cette pochette pas terrible, l'ensemble me plairait

amator a écrit:sans les boutons dorés qui donnent un côté amiral-salle-favart et cette pochette pas terrible, l'ensemble me plairait

Imagine avec les boutons de celle-ci:

(toujours Sciamàt)

les revers et les crans sont superbes

D'ailleurs je me demande si ce n'est pas celle là:


(crédit, je ne sais plus quel blog qui a couvert pitti de l'année dernière)

tu as une idée de leur prix? ils font du pap également (ou essentiellement d'ailleurs) j'ai l'impression

amator a écrit:tu as une idée de leur prix? ils font du pap également (ou essentiellement d'ailleurs) j'ai l'impression

Pas la moindre!
J'ai juste vu sur styleforum un certain "Vauxlevicomte", un hollandais, ou allemand, je ne sais plus, qui disait qu'ils étaient moins chers que les stars transalpines. (je vais essayer de retrouver)
Je pense également qu'ils font de la mesure et du prêt-à-porter.

Edit: "cheaper than Brioni": http://www.styleforum.net/showthread.php?t=41150&page=3

J'ai fini par trouver! Il suffisait de chercher... en allemand!
2400 euros pour de la mesure: http://www.stilmagazin.com/forum/herrenkleidung/145-massanzug-einzelnen-schritte-2.html
Heureux les terroni!

sur SF, les intervenants s'étonnent que Ricci soit le seul avocat autodidacte coupeur-tailleur et il serait en cela déjà unique !

merci pour le site teuton

Sur le forum allemand intervenait le pseudonommé Grimod de la Reynière, qui à travers son blog (dont j'avais mis le lien dans le topic costume en tweed) parlait et portait beaux costumes, et semble mener une vie parfaitement désagréable.

mail en date de ce jour :
"Dear Sir,
i hope this message finds you well.

I will be 18th ( Friday ) February in Milano...
I INVITE YOU TO OUR TRUNK SHOW
“Bespoke experience with Valentino Ricci”
at Grand Hotel et De Milan, Manzoni Street
11:00 > 20:00 Full-Day.


Looking forward your kindly reply.

Best Regards,
Nicola Ricci"

LeMonarque, tu vois les terroni vont aussi dans le "grand nord"

Petit update, ils ont un showroom à Milan maintenant...

http://sciamat.wordpress.com/2011/03/24/showroom/

Étant donné que je me rapproche de la frontière italienne avec mon nouveau job, quelques virées en Italie vont s'imposer.

Une interview de Valentino and Nicola Ricci:
http://mannerofman.blogspot.com/2009_11_08_archive.html

Je leur ai envoyé un mail la semaine dernière pour savoir s'ils avaient prévu des déplacements pour Paris. Pas de nouvelle pour le moment
Tu as intérêt à y aller Space!

Il y a quelques mois, Nicola R m'avait répondu que si je prenais 3 costumes, ils étaient ok pour venir à Paris... j'ai pas osé leur dire oui à ce moment là

Le Monarque, sur le site teuton ils parlent d'un bespoke à 2400 et un MTM à "prix abordable", une idée du prix?

amator a écrit:Il y a quelques mois, Nicola R m'avait répondu que si je prenais 3 costumes, ils étaient ok pour venir à Paris... j'ai pas osé leur dire oui à ce moment là

Et si on est 3 à en prendre un?...

Space Cowboy a écrit:Le Monarque, sur le site teuton ils parlent d'un bespoke à 2400 et un MTM à "prix abordable", une idée du prix?

Nope...

LeMonarque a écrit:

amator a écrit:Il y a quelques mois, Nicola R m'avait répondu que si je prenais 3 costumes, ils étaient ok pour venir à Paris... j'ai pas osé leur dire oui à ce moment là

Et si on est 3 à en prendre un?...

en voilà une idée qu'elle est bonne à l'époque je ne connaissais pas EGP !

amator a écrit:

LeMonarque a écrit:

amator a écrit:Il y a quelques mois, Nicola R m'avait répondu que si je prenais 3 costumes, ils étaient ok pour venir à Paris... j'ai pas osé leur dire oui à ce moment là

Et si on est 3 à en prendre un?...

en voilà une idée qu'elle est bonne à l'époque je ne connaissais pas EGP !

Ben voilà, avis aux intéressés alors!

Si il faut un troisième larron pourquoi pas

Donc, on serait 3 sur l'affaire pour le moment? (Amatoooor?)
(sous réserve en ce qui me concerne d'une non-envolée des tarifs )

Qui d'autre?

LeMonarque
as tu actualisé leurs tarifs, choix de tissus, fabrication ("vrai" bespoke ou non ?)...?
il faudrait des arguments pour séduire des gentils membres d'EGP

Oui parce qu'à 2400€ la mesure, je ne me sens pas vraiment courtisé.